Одежда и украшения

Традиционная народная одежда и украшения являются важнейший частью материальной культуры каждого народа.

Изучение этого вопроса имеет огромную роль в определении национальной специфики, экономического и культурного уровня жизни, направленности с/х деятельности, этнокультурных связей с другими народами, взаимовлияния, этических норм, эстетичного и художественного вкуса, этической и социальной принадлежности народа. Ранние сведения о древней азербайджанской одежде до нас дошли из археологических раскопок, настенных рисунков, древних и античных источников, дающих информацию об Азербайджане образцов изобразительного искусства.

Письменные источники указывают на то, что еще в 9 в. до н.э. Ашшурский правитель Ашшурнасирпал взимал в качестве пошлины у провинции Замуа, территория исторической Манны (Азербайджан), шерсть и одежду, сшитую из разноцветной шерстенной ткани.                  

В Гасанлы (юг озера Урмия) во время раскопок были обнаружены украшения, на которых изображены люди, одетые в длинную одежду, полы и рукава которой обрамлены бахромой, а талию украшает широкий пояс.

 Из источников видно, что в этот период в качестве материала в ткачестве использовались лен, шерсть, а в последствии хлопок и шелк.

По сведениям историка (Епо) Элиана в Албанской провинции каспиана содержались верблюды, тонкорунная шерсть которых нисколько не уступала Милетской шерсти. Одежду связанную из этой шерсти носили знать, известные люди и жрецы.

Обнаруженные при раскопках в Мингечевире фрагменты материи и части ткацкого станка свидетельствуют о том, что станочное ткачество в Азербайджане распространилось еще в ранние средние века. В этот период население (пользовалось) носило рубашки и брюки, сотканные из шерсти и льна, кожаные покрывала войлочные и шерстяные папахи, кожаную обувь с загнутым носком.

В одном из кувшинных погребений в Мингечевире была обнаружена девочка-подросток, на которойбыли надеты красные (баш) кожаное башмаки и пояс, а также лбняные панталоны, на подол которых были продеты бронзовые ободки, поверх панталоннадели подвески из монет и кофта.

В ранние средние века о культуре одежды было подробно описано и в сказании “Книга о Деде Горгуде”. Здесь упоминаются такие следы (3) мужской и женской одежды как: рубашка, брюки, джубба (длинная верхняя одежда), чуха (верхняя мужская длиннополая одежда), кофтам, гуршак (пояс), сарыг (обмотка, чалма, тюрбан), борк (шапка, папаха из бараньей шкуры), кюлах (папаха), нигаб (вуаль, часть шлема опускаемая на лицо для защиты от ударов), дуаг (вуаль, легкая прозрачная ткань, закрывающая лицо), яшмаг (часть головного платка, закрывающая нижнюю часть лица), чамбертин (жен. Головной убор; кокашник); виды обуви: башмаки, адиг, согман и сармузан.

В арабских источниках 10–12 вв. дается информация о том, что в этот период также использовалась одежда, сшитая из щелка, льна и других видов материи (бязь, “сагат”, “барбахар”).

 В книге Низами Гянджеви “Хамсе” дается обширная информация о видах (12 в.) ткани (атлас, “пержитан”, “гумаш”, “диба”, “гурчешин”, “ипейи”, “шуштар ипейи”, “зярбаф” и т.д.), а также о типах одежды (рубашка, архалуг, брюки, кюрк, аба, джуба, геба, папаха, гасаб (атп), аммаме, чарыги, башмаки, джорабы, лаббада, нимтеме, платье,чалма, кафтан и т.д.).

В 12–13 вв. в Азербайджане каждый ремесленно-торговый центр в отдельности специализировался в производстве тех или иных тканей и одежды: в Гяндже (“зархана”, “диба”), в Бейлагане (“каззкашида”), в Ардебиле (“Каме”), в Барде, Салмасе и Хойе ткали шелковые материи, в Нахчыване знаменные чухи, в Тебризе мужскую верхнюю одежду из атласа, в Гяндже -шерстенную одежду. 

В процессе последующего развития общества в Азербайджане серьезные изменения коснулись и национальной одежды. 

Повседневная и обрядовая одежды прибрели еще большее отличие, т.е. обрядовая одежда стала более мотивированной (покрой, цвет, украшения и разнообразие типов). Эти изменения отражены в миниатюрах, где изображен народный быт и люди, принадлежащие к разным социальным группам.

В Азербайджане в этот период развитие тюрко-исламской культуры достигло своего пика, в искусстве установились условность, абстрактность, сложная система геометрического орнамента. А это в свою очередь себя обнаружило в национальной одежде, в ней стала преобладать цветовая гармония, красота покроя, симметрия, умение одеться со вкусом.

 Пик развития культура одежды в Азербайджане падает на 16 в.

Относящемуся к этому периоду виды сюжетных тканей, украшающие многие музеи мира и личные коллекции, доказывают, что в конце средних веков в Азербайджане, особенно в Тебризе производство тканей было на самом высоком уровне. Изготовленные из этих тканей мужская и женская одежды сохранила свои самобытные особенности и в последующие века.

В 17 в. ткацкие и портняжные мастерские и предприятия находились в основном в городах. В этот период самыми крупными центрами ткачества были Тебриз, Ардебил и Шамахы. В тоже время такие города как, Гянджа, Нахчыван, Баку, Араш, Шеки, Марага, Ордубад и Меренд также занимали видное место в этой отрасли. Тебриз славился своим бархатом, атласом, кумачом, Ардебил тафтой, “дуваг”, габа, Шамахы, тонкой шелковой тканью (дараи), Шамахинской тафтой, Нахчыван узорной тканью.

Исторические источники, миниатюры, путешественники подтверждают, что в этот период в комплексе одежды азербайджанцев были вещи, сшитые из шерстяных, хлопчатобумажных, льняных (тканей), шелковых тканей и изготовленные из кожи, различные декоративные украшения, имеющие свой стиль покроя и форму шитья.

Среди одежды преобладали золотоглавая (гызылбаш) папаха, названная “довр dovrbəncb, считающиеся арабскомусульманским платьем “ucətək” и “ləbbadə” (длинные бесформенныеодеяние, балахон) “xirqə” (застегивающаяся от пояса до ворота, надеваемое без пояса длинная и широкая шерстяная одежда), битвы и опоясанные поясом “kəmərcin” обувь на каблуках и без, туфли с голенищами и полусапоги, “qondara” (обувь на высоком каблуке), связанные из белой льняной нити, подбитые несколькими слоями материи туфли под названием “givə”, шерстяные носки (джорабы) и надеваемая с портянками обувь “сахсиг”.

Женщины рода на головах носили ним-тадж (yarımtac) или треугольную с рисунком корону, вокруг обвязанную лентой – “tiyar”. “tiar” надевали замужние женщины. Незамужние девушки вместо тиара надевали ленты, украшенные различными драгоценными камнями и бусинками.

Прошитые цепочками тюбетейки, большие шелковые женские платки, покрывало – вуаль для лица – всё также было неотъемлемой частью женского гардероба. Подол женской юбки спереди сшибался и проводился через пояс, ее подкладка шилась из цветного шелка с особой аккуратностью.

В связи со стремлениями к независимости в Азербайджане в период ханств (18 в.) в отдельно взятых регионах началось некоторое оживление в сельском хозяйстве и ремесле, рост кустарного производства, появление на арене нового ремесленно-торгового центра как город Шуша, расширение торгово-экономических связей с Востоком и Западом и др. процессы. Все это

привело к обогащению фонда азербайджанской одежды (к производству) качественному и массовому производству разнообразного ассортимента одежды, увеличению кустарных мастерских по производству различных видов одежды. Начиная с этого периода в городской среде в одежде появились европейские элементы. Иностранный орнамент оттесняя сюжетный рисунок и в результате стали преобладать геометрические, растительные и линейные узоры. Вместе с этим, хорошо знающие художественной вкус народа, опытные мастера по тканям - “şabbaflar”“bəzzazlar” (торговые мануфактурой), culfacilar, qələmkarlar (узорщики по тканям), başmanaxişcilar (узорщики по населению орнамента на текстильную ткань, а также профессиональные портные стали создавать новую систему эмпирических знаний, а также обогащая фонд одежды новыми тканями и видали одежды.

 В начале 19 в. Сев. Аз-н присоединился к всероссийскому рынку. Став частью российской экономической системы. Это получило развитого капиталистических отношений, производству товаров и росту товарооборота, усовершенствованию экономических связей; особенно, со второй половины века в Азербайджане развития кустарных ремесленных отраслей (ткачество, кожевенное дело, производство головных уборов и обуви), мануфактур и фабрик по пошиву одежды обусловило также разнообразие, красочность комплектов одежды, сортов, форму и типы.

Среди населения пользовались популярностью ткани, как привезенные из за рубежа, так и местного производства: “məni aldatdı”, “gecə gunduz”, “kucə mənə dar gəlir”, “min bir gul”, “dur məni gəzdir”, “pinti məni geyməz”, “qonşu bağrı catladan”, “suruşdumduşdum”, “dəymə, gulum tokulər”, “şəmsi-qəmər”, “gendə dur” и др.

В 19 в. в Азербайджане национальная одежда сохранилась повсеместно. Во всех историко-этнографических зонах женскую, мужскую и детскую одежду можно разделить на 3 комплекта. Национальная одежда отличалась тем, что была обрядовой (свадьба, поминки, праздники, званный обед), повседневной, принадлежащая к различным социальным группам, сезонная, духовная и т.д.

 Обычно, обрядово-праздничная одежда считалась самой лучшей – “baş libası”, ее хранили с особой аккуратностью, надевали в особые дни.

Женская одежда. Газах. 19 век.

Комплект повседневной одежды складывался в зависимости от семейно- бытового уклада, хозяйственной деятельности, климата. Азербайджанская традиционная женская одежда отличалась разнообразием цветовой гаммы, формами покроя, стилем шитья. Несмотря на то, что в разных регионах традиционная женская одежда отличалась своими локально-местными особенностями, тип одежды был общим для всего Азербайджана.

Традиционная женская одежда состояла из alt konəyi (can koynəyi, ət koynəyi, uzunluq) – нательная рубаха, ust koynəyi (верхняя рубаха), tuman (cuttuman или cutbalaq, taxtalı tuman) штаны, darbalaq (dizliq, topuqluq, caxcur) – панталоны, шаровары, а также верхней одежды, cəpkən (верхняя женская одежда из бархата или др. блестящих тканей), nimtənə (теплая безрукавка), arxalıq (бешмет), ləbbadə (длинное бесформенное одеяние, балахон), cərkəzi (черкесска), kurdu-eşmək (безрукавка, отороченная мехом), kuləcə (шубка с короткими рукавами, надеваемая на бешмет), iclik-zivin (верхняя одежда). Рубаха надевалась поверх штанов. При пошиве рубах учитывался возраст женщин, для девушек и невест выбирались пестрые материи, для Кожиных темных цветов.

Существовало несколько вариантов женских штанов: cutbalaq, taxtali tuman, yorqan tuman, şəltə, qarmanlı tuman.Cutbalaq, в основном, был распространен среди женщин кочевья.

Женские верхние панталоны (шаровары) шились из таких дорогих тканей как канаус, шелк, тонкая шерстяная ткань, парча, бархат, плис, тафта, атлас (qanovuz, darayi, misqali tirmə, alisi, marpus, zərxara, zərməxmər, alxara, zərələm (zəzəm), zərnədur, baqaniya, məxmər, naşura, tafta, altaz), а также ситца, ластика, сатина, окрашенные в различные цвета ткани (misqal, şal) и др. Шарошара для пожилых женщин, обычно, изготавливались из темных, однотонных материй, а для девушек и невест из пестрых тканей.

Кюледже

На нижний подол шаровар пришивалась манжета (balaq) шириной 3–5 см, украшенная монетами и вышивкой. Сшитые из муара (хага) и бархата шаровары знатных женщин, украшались в 2–3 ряда “bacaqli” или другими золотыми монетами. Независимо от вида одежды (повседневная или праздничная), комплект костюма всегда довершал “doşluk” (нагрудник) или “onluk” (нагрудник, передник).

 Можно сказать, что женская верхняя одежда во всех регионах была идентична.

Повсеместно была распространена короткая, без застежек, с цельным покроем верхняя женская одежда из бархата (cəpkən) и относительно длинный бешмет (arxaliq); также использовались телогрейки без рукавов. Короткий, цельно скроенный cəpkən надевался поверх рубахи. В различных этнографических зонах cəpkən отличался покроем рукавов. Богатые женщины надевали безрукавку (eşmək), изнанка которой была сшита из меха (safsar xəzi). Считающаяся сезонной одеждой eşmək имел другой вариант под названием kurdu (безрукавка, отороченная мехом).Kurdu шили из бархата, ay ulduz (разновидность ткани), бафты, тонкой шерстяной материи (tirmə), иногда ее изготавливали из хорошо дубленой кожи ягненка (мехом во внутрь). В этот период kurdu шили на подкладке.

В Азербайджане преимущественно отдавали предпочтение хорасанскому kurdu, изготовлявшемуся из кожи темно-желтого цвета и украшенный шелковыми нитями того же цвета.

Еще одним из широко распространенных типов верхней женской одежды был архалуг (бешмет), который именовался на Апшероне “дон”, в Сев. Аз-не, Нахичеване, Гарабахе и частично, в Шеки “kuləcə”. В регионах женские архалуки отличались по покрою рукавов, ворота, пояса, поэтому имели свои локальные особенности. Пожилые женщины под архалук надевали телогрейку без рукавов (doşluk, candonu, bədəncə, carliq, pambıqlı).

 Зимой, особенно в Северо-восточных горных районах женщины поведывали талию шестяными шалями в некоторых зонах кушаком (qurşaq).

В 20–30-х гг. 20 в. в коиплекте женской одежды стали происходить изменения, в нар. быт стали стремительно входить местные, русские, европейские вещи, произведенные на фабриках (кофты, костюмы, пальто, плащи и др.).

Женские головного убора делились на две группы: geymə (qoyma) и bağlama (ortmə).

Первую группу головных уборов составляют: təyək (cəpcik) – чепец, cutqu (головная поядка), araqcin (тюбетейка), dinqə (кокошник). Во вторую группу  входят различные ləcək (чепцы, косынки), calma (чалма), kəlağayi (шелковый платок), şal (шаль), orpək (платок), а также niqab (вуаль), rubənd (покрывало), cutquqabağı (чадра), duvaq (вуаль) и т.д.

 Женская одежда. Гянджа. 19 век.

Головные платки производились для любого возраста и на любой вкус. Келачаи из Гянджи, Шеки, Шамахы, Басгала – красные, черные, белые, в горошек, в каемку. А также другие виды косынок не потеряли своей актуальности по сей день.

В 19–нач. 20 вв. традиционная женская обувь, считая в основном кустарным образом состояла из: coraba (шестяные носки), badis (ситщевые носки), carıq (чарыги), başmaq, şətəl, cust (чувяки), nəleyin (женская обувь без задников), məst (обувь без каблуков), dabanlı uzunboğaz (с голенищем каблуком), yarımboğaz (полусапожки), quzkecən, kəlik и т.д. Носки вязались как простые с резинкой, так и нарядные без редныки с геометрическим и растительным орнаментом. Носки с ковровым орнаментом в Гарабахе назывались “gəbə corab“ (ковровый), а в Астаре “şal corab“. В Нахичеванской зоне носки, (В Нах) связанные шелковыми нитями с пестрым рисунком назывались “keci corablar“.

 В 19 в. еще одним видом женской обуви были башмаки. Это были беззаднише, на высоком каблуке, верх шился из сафьяна и кожи различных цветов, ния из дубленной кожи. Женские башмаки назывались “zamanə”, “miyanə” и “qız başmağı” и были трех размеров, украшались в зависимости от вкуса заказчика. Если башмаки шили из плотной ткани (бархат), то верх украшали золотошвейной вышивной (gulbətin tikmə).

 В домашних условиях городские женщины предпочитали обувь без задников.

 В 19 в. – н. 20 вв. традиционная мужская одежда по форме, покрою и технике шитья, сохраняя всекавказский характер, имела свои локально-местные особенности и отличия. Мужская одежда состояла из нижней (сап) и верхней (ust) рубахи, кальсон, брюк, архалука, ичлика (canlıq, cilitqa),, чухи (верхняя мужская длиннополая одежда), тулупа (kurk), брюки (yapmcı), а также из головного убора и обуви различных форм и наименований. Нац. мужская одежда делилась на два комплекта – повседневный и нарядный (bağcılıq). Нарядный костюм шился из дорогой ткани, он отличался от повседневного тем, что имел множество элементов. В зависимости от классовой принадлежности, социального статуса, погодных условий, рода хозяйственной деятельности и т.д. одежда друг от друга отличалась.

Кюрдю (душегрейка).

Традиционная мужская одежда состояла из нижней и верхней рубахи и кальсон. Она шилась из бези, полотна, батиста, ситуа, сатина и др. частью традиционной национальной одежды является архалук. Архалук, обычно, в холодное время надевали на телогрейку и под чуху, в летнее время поверх рубахи. Типологически близок к архалуку кафтан, его шили из обычной (белый), черной и красной ткани. В повседневной жизни надевали белый, во время траурных обрядов черный, а в дни праздников и свадеб красный кафтан. Все архалуки имели подкладку.

 Почтенные, уважаемые люди (духовные лица, купцы, бакалейщики) подпоясывали архалук кушаком, неимущие надевали пояс, богачи – золотой пояс или серебряный “təkbənd”. Среди мужской одежды существенное место занимает чуха. В 19–н. 20 вв. по форме подола чухи назывались: “buzməli” (kəmərcin), “cinli“ (kahli) и “buzməli-cinli“, а по типу рукавов “qoltuqlu“ и “qoltuqsuz“. Большое место занимали тулупы (kurk), они шились из дубленой овечьей шкуры. В Азербайджане существовало 2 вида тулупов “kaval kurk“ (в некоторых регионах и называли “sallama kurk“ и “uzlu kurk“) и “giyinmə kurk“ (“coban kurk“). 

Среди скотоводческого населения широко использовалась бурка (yapmcı).

 Чепкен

В Азербайджане в Нагорном Ширване, Губа-Хачмазе, Гарабахе, Нахчыване, Шеки-Загаталах, Гянджабасаре и в западных регионах были распространены 3 вида бурок: “qabardini“ (безвореовые), “knyazi“ (ворсовые) и “qarti“ (coban yapmcısı).

Одним из основных элементов традиционной мужской одежды были головные уборы. В Азербайджане существовало несколько видов мужских головных уборов, отличающихся (этнически) этническими особенностями, формой, материалом, манерой надевания, качеством, цветом. Сшитые головные уборы состояли из различных форм и названий кожных и войлочных папах,тюбетеек (araqcin (təsək и tərlik), капюшонов (başlıq), а также из различных обмоток (sarıq), чалма, тюрбанов (əmmamə). Среди основных видов головных уборов преобладали папахи, изготовленные из овечьей шкуры. В основном это были папахи под названием şiş и şələ. Знатные особы шили папахи из каракуля, привезенного из Крыма и ср. Азии. Среди местного населения эти папахи назывались “Buxara papaq“.

Следующим видом мужского головного убора был “başlıq” (капюшон). Его, обычно надевали странники в холодное время года или жители горных районов поверх папахи. Башлыги в основном шили из шалевых тканей, сукна, а самые дорогие из шерсти. Среди неимущего населения широко распространившемся видом была простая обмотка (sarıq (baş dəsmal)), сшитая из хлопчатобумажной ткани длиной 50x60 см.

Другую часть обмоток составляли чалма, тюрбан (ərnmamə). Чалму, как правило, надевали ученые, религиозные деятели, поэты, знать, гос. служащие и др. в прошлом среди мужской обуви широко были распространены следующие виды: carıq, başmaq, dubendi, muqur, zəngəl, qondara, siblet, uzımboğaz cəkmə (boğarlı, xrom cəkmə, lapcin), cust, məst, nəleyin, corab, patava, dolaq, badis и др. Изготовленные путем дубления или из сырой кожи чарыги носились, в основном крестьянами. Особое место среди городского населения занимали башмаки, которые были известны как “mərdanə başmaq”. Имеющие высокий каблук, подбитые подковой, они изготавливались из дубленной кожи (muşku, tumac, sağri и др.) без украшений.

 Женские башмаки.

 Большинство горожан, а так же помещики надевали сшитые из мягкой дубленой кожи чувяки (cust), мягкую обувь без каблуков (məst), обувь без задников (nəleyin). Так же имеющие распространенных среди населения того времени башмаки с длинным голенищем (boğazlı, dubendi, lapcin) шились, обычно, из дубленой кожи (подошва), а также из дорогой материи (кумач, хром, muşku), иногда они подбивались подковой. В Шеки-Загатальской зоне пользовались полу сапожками (yarımboğaz) под названием “muqur“.

Начиная с 19 – н. 20 вв. в народный обиход стала входить обувь из России и Европы, что явилось причиной массового производства калот, а это, в свою очередь, вытеснило изготовления женской и мужской национальной обуви.

Азербайджанская одежда, начиная с 7 летнего возраста, повторяла национальную одежду взрослых. Несмотря на то, что одежда девочек младшего возраста и подростков была почти идентична одежда взрослых женщин, все же в некоторых элементах были различия (например, незамужние девушки не носили поясов). Мальчики, как и взрослые мужчины носили чарыхи и башмаки, а на голову надевали тюбетейки (araqcin, təsək) и папахи из войлока; рубаху, архалук, чуху и др. Этот комплект одежды был изображен на картине Мирзы Гадима Иревани в 70-х г. 19 в.

Женский архалык.

Одежда девочек отличалась игривыми, эстетическими вкусом, особым покроем и большим количеством вышивок и подвесок. Главным образом женская одежда состояла из шаровар с подолом, рубахи, архалука кафтана с короткими рукавами (bahari) шубки с короткими рукавами, надеваемой на бешмет (kuləcə), верхней одежды из бархата или др. блестящих тканей (cəpkən), теплой безрукавки (nimtənə), катиби (katibi), небольшого размера головного платка, келагаи, башмаков и т.д..

Мужская одежда. 40-е годы 19 века. Рисунки. Г.Гагарина.

Одежда знатных детей была украшена золотыми и серебряными монетами и другими прикрепленными украшениями.

Украшения. Широкое бытование среди населения Азербайджана различных украшений уходит своими корнями в глубокую древность. Они дополняли собой комплекты женской и мужской одежды, придавала им особую красоту и убранству.  

Несмотря на то, что раннее знакомство с металлом на территории Аз-на прошлого начиная с эпохи энеолита, впоследствии освоение технологии производства бронзы, железа, а затем и драгоценных металлов (золото, серебро и др.) произвело большой переворот в изготовлении ювелирных изделий.

 Шерстяные носки.

      Чарыхи.

В результате раскопок на территории Аз-на памятников античности и средних веков, в них было обнаружено большое количество украшений и ювелирных изделий, что говорит о высоком развитии технологии производства этих предметов.

Сравнительный анализ этих образцов доказывает, что (ювери) ювелирное дело Азерб-а развивалось на протяжении тысячелетий это можно увидеть из обнаруженных золотых и серебряных изделий (серьги, пояса, головные украшения), датированных 7 в. до н.э., которые по форме и технике исполнения напоминают ювелирные образцы, произведенные в 19–20 вв.

Переходя из века в век из поколения в поколение в качестве клада, приданого или подарков эти ювелирные украшения являются ценным источником для изучения этнического состава, социальной принадлежности, математериальной и духовной культуры народа

 Ювелирные изделия кустарным способом (doymə (чеканка, ковка), qəlibkarlıq (штамповка), basma (прессование), savadlama (чернев), şəbəkə (филигрань), minasazlıq (эмалирование), xatəmkarlıq (окальцовывание), в основном, изготовлялись в ремесленных центрах Азербайджана. Вместе с тем можно было встретить, произведенные за рубежом, дорогие пояса, ожерелье, браслеты.

Большинство этих изделий были приведены торговыми караванами из восточных стран. В их производстве были использованы дорогие камни (жемчуг, яхонт, агат, алмаз, янтарь, изумруд, бирюза, бриллиант, коралл, гагат).

Из металлов и камней изготавливались различные драгоценные вещи для отдельных частей тела (голова, уши, шея, талия, руки, пальцы). Названные “Cığcığa” украшения для головы разделялись на несколько видов - “tac“ (“dingə”, “cıqqa”), “qəfəsə”, “almlıq”, “tetir“, “cəngəlli”, “cənəbənd” (“qar maq“), “qıraqlıq”, “cutqabaqı”, “gəlin tac”, “qarabatdaq“, “təsəkqabağı”, “taclı cutqabağı”.

 Следующие виды серег сохранялись в обиходе женщин на протяжении долгих лет “altunkupə”, “tana“, “quşvarə”, “sırğa”, “darağı”, “səbəti”, “gilağı”, “lolu“ (“lola“), “kufə”, “minarə”, “aypara“, “yar paq“, “gul“, “qozalı”, “fmdığı”, “piyalə rəng”, “buta“, “badami“, “qatil“, “ucduy mə”, “dordduymə”, “qırxduymə”, “piya lə”, “pərəkli”, “zanqaguş”, “ətəkli”, “şarlı”.

Существовал обычай надевания серьги (“heydəri sırğa”) в ухо мальчика, рождение которого долго ждали или будущего наследника рода или короны.

Необходимым атрибутом для каждой женщины считались нашейные украшения boyım (boğaz) и нагрудные (sinə (doş).

Они изготавливались с особой утонченностью, изяществом из дорогих камней, бусин, цв. металлов (золото, серебро) и в комбинации камней с металлом. 

Разнообразием ассортимента и названий они играли особую роль в гардеробе знатных женщин отделило регионов Азербайджана: “boğazaltı”, “yaxa gulu“, “məcidiyyə”, “heykəl”, “həmayil”, “qozalı boyunbağı”, “gul boyunbağı”, “qızıl boğazaltı”, “yelpazəli”, “sinəbənd”, “hil“, “arpa“, “bacaqlı”, “nargilə boyun -bağı”, “yaroaqlı boyunbağı”, “mərcanə”, “silsilə”, “cəkic”, “qarabatdağ”, “qaz aya - ğı”, “mumasan“, “ilgək-qarmaq“, “sərmə”, “gərdənbağı”, ”musaviyan“, “səddə” и др. неотъемлемой частью мужской и женской одежды являются пояса (kəmər), в частности, ремень (toqqa) особенностями, применением, ареалом распространения.

В Азербайджане ассортимент поясов были велик: “ətəkli” (“sallama“), “taxta kəmər”, “təkbənd”, “belbağı”, “sal toqqa“, “suvadax toqqa“, “cilik toqqa“, “qabırğalı kəmər”, “cərkəzi”, “qarmaq kəmər”. “zəli kəmər”, “zəncirəli kəmər”, “duzmə kəmər”, “girvənkə toqqa“, “cən gər kəmər”, “korpu kəmər” “sikkə kəmər”и др.

 В Азербайджане среди женщин ювелирных изделий преобладали украшения, которые надевались на руку, запястья и кольца. Они были разной формы – с камнями и без (обручальные кольца – “halqa-xatəm”, “əyrəmcə”, “barmalıqcalıq” или “barmaqcu“, а также кольца, украшенные изумрудом, бирюзой, яхонтом, гагатом рубином, жемчугом и др.); браслеты (bilərzik, qolbaq), “həsiri”, “gul“, “eşmə”, “halqa“, “yığma”, “korpu“, “xəngəli”, “qolaxcası”, составленный из драгоценных камней “bazubənd” изготовляемая для мужчин, а “qolaxcası” украшался серебряными монетами, прикрепленными короткими цепочками к браслету и носился девушками и невестами. “Xalxal“, состоящий из небольших бубенчиков (qumrov) в ряд, как правило, прикреплялся к ногам танцовщиц.

Другую категорию женских украшений составляют традиционные ювелирные изделия которые прикрепляются к одежде (yaxalıq ətəklik, calkecir-qanşqa, qoza-duymə, zəngəbənzər qumrov, sikkə duzmə и др.), вязанные и плетенные украшения (bafta, qaytanlı, naxış, capara, hərəmi, qaragoz, sərmə (təksərmə, qoşa -sərmə), şəms, purcum, sərid, qotaz, pitik, buta, şahpəsənd, guləbətin, muncuqlu tikmə, zəncirə и др.), сделанные на одежде различные строчки, швы (nəlbəki, goruş, dordtikə, buzmə, dejurka, cəhrə -pəli, qaycıqulpu, qoşasırıq, xoruz sayağı, giyi, dəhrəburnu, xanım sallandı, qəldirgə, ikisaplı, ucsaplı, dordsaplı, doldurma tikiş, quymm и др.).

Несмотря на то, что начиная конца 19 в. в развитие капиталистических отношений, расширение торговых и рыночных отношений, появление новых фабрик и фирм по производству ювелирных изделий стали вытеснять кустарные производства использование традиционных ювелирных образцов азербайджанских заргаров (ювелир) существует по сей день.